Южное побережье Исландии - куда поехать и что посмотреть?

После поездки по части Золотого кольца Исландии мы отправились на юг острова. Наша самостоятельная (и стоит сказать бюджетная) поездка по Исландии продолжалась. Здесь мы должны были увидеть еще больше водопадов, ледяные лагуны, каньон, а еще одну из визитных карточек Исландии - пляжи с черным песком.

Конечно можно еще долго писать, что мы планировали, но перейдем к делу! Нам удалось увидеть все запланированные достопримечательности, но с одним отступлением тупиков, они же Паффины (символы Исландии) не оказалось :(

Кстати, как вы заметили путешествовать по Исландии лучше всего на арендованном авто, а самые лучшие цены как обычно на сайтах аггрегаторах, только в Исландии лучше использовать местный аггрегатор guidetoiceland - на нем можно найти локальные фирмы проката авто с гораздо более приятными ценами.

Первым в нашем списке "южных" достопримечательностей оказался водопад Сельяландсфосс (исл. Seljalandsfoss). Этот водопад очень популярен среди туристов, в первую очередь потому что на него можно посмотреть с разных сторон: с фронтальной, как и на большинство других водопадов и из-за водопада,а все потому что за водопадом расположился грот по которому проложена пешеходная тропа.

А какие впечатления, когда проходишь ЗА водопадом - словами описать сложно, но очень интересно и захватывающее. Но стоит помнить, что такая прогулка связанна с намоканием, так что если вы захватите с собой дождевик, то будет отлично.

Вообще-то водопад Сельяландсфосс не самый высокий - всего 60 метров, и не самый мощный, но все равно очень приятный.

А еще рядом с водопадом Сельяландсфосс, всего в 300х метрах от него расположился водопад Gljúfrafoss или Gljúfrabúi, это название переводится с исландского так - кто-то, кто живет в каньоне. И это настоящая правда - это водопад не видно с дороги и даже с тропы в первый момент заметна лишь река вытекающая из под скалы. Но когда подойдешь поближе и заглянешь в вертикальную трещину, то сначала открываются только некоторые части водопада. Но подойти к нему возможно, надо только попрыгать по мокрым, но не скользким камням и вот вы уже стоите почти под самым водопадом...

Мы же осмотрев водопады решили искать место на ночевку. В этом районе вдоль дороги сплошные заборы, кемпинг прямо возле водопада нам почему то не приглянулся и мы поехали дальше. Остановились в очень приятном кемпинге возле водопада Скоугафосс (исл. Skógafoss). Этот водопад раскинулся в ширину на 25 метров и в высоту достигает 60 метров. Наблюдать водопад можно как от подножья так и с верхушки, к которой ведут ступени.

Но не стоит забывать, что Исландия и дожди очень часто соседствуют, мы решили оставить посещение верхушки водопада на утро и зря... шел дождь и идти наверх расхотелось.

Мы же отправились к следующему месту в нашем плане - это было место крушение самолета, а точнее аварийной посадки Американского военного самолета на черный пляж в Исландии - Solheimasandur Plane Wreck. Фотографии этого места вы точно увидите, если будете искать статьи о Исландии в интернете.

Есть также множество статей, которые подробно описывают как попасть к месту катастрофы и у нас тоже 

На самом деле проблемы нет вообще, двигаясь по шоссе 1, вокруг Исландии, нужно просто остановиться в нужном месте (координаты 63.490652, -19.362837) и прочитав информацию на стендах отправиться в трехкилометровое пешее путешествие к месту катастрофы самолета.

Могу сказать, что наверное в солнечную погоду этот поход может доставить много удовольствия и интересных пустынных видов, но под дождем в ураганный ветер... вы получите гораздо больше впечатлений, мы проверяли. Ведь пока мы дошли до самолета дождь начинался и прекращался несколько раз, порывы ветра пытались смести нас с тропы, а окружающий пейзаж выглядел от того еще более лунным или даже марсианским.

Сам самолет лично мне не преподнес каких-то больших впечатлений, но сходить к нему все-таки стоит. Ведь стоя рядом с остатками самолета понимаешь какой огромный мир нас окружает, а то что сделано человеком, так ничтожно и легко поддается разрушению.

Следующим пунктом на нашей карте достопримечательностей Исландии были скалы Dyrhólaey. Черные базальтовые скалы, с маяком и смотровыми площадками. К скалам Дюрхолей ведет дорога номер 218, которая раздваивается и ведет на паркинг и смотровые площадки и к маяку. Можете не планировать доехать к маяку, если вы не счастливый обладатель машины с полным приводом - на въезде висит знак "Только машины с полным приводом". Что ж пришлось ехать на парковку к смотровым площадкам.

Но не стоит сильно расстраиваться ведь от парковки есть замечательная тропа, которая ведет вдоль скальных обрывов прямо к маяку. Такая прогулка туда-назад займет около часа, если конечно чайки вас не задержат. Вроде все видели чаек и смотреть на них не очень интересно, но тут... потоки воздуха вдоль скал и ветер не дают чайкам "нормально" сесть на скалы и они парят в воздухе расставив конечности, сдают задом к скале пытаясь сесть и делают еще очень много забавных трюков.

Еще на скалах Дюрхолей пишут, что есть тупики, но мы их, к сожалению, не наблюдали. То ли их там не очень большая колония, то ли приехали в неподходящее время (мы были днем, а тупиков у гнезд можно застать утром и вечером, но все же была надежда что они не все улетают в море).

Сами скалы очень живописны, а черные пляжи уходящие вдаль просто завораживают. Если вы насмотрелись на открывающиеся виды, то отправляйтесь дальше к другой стороне залива по дороге 215 - там вы найдете знаменитые черные пляжи деревни Вик. А точнее пляж и косу, которые вы уже видели с 218 дороги.

Но заехать однозначно стоит ведь тут расположились шестигранные базальтовые скалы и пещера Hálsanefshellir, которая совсем не пещера, а грот обрамленный шестигранными колонами.

Скалы и грот выглядят очень впечатляюще, а фото с маленькой фигуркой затерявшейся на фоне базальтовых колон получится просто супер!

От деревушки Вик до каньона Fjaðrárgljúfur расстояние всего около 80 км., но в каньон многие просто не попадают так как не знают, что он вообще существует. Мы же еще при подготовке к поездке случайно наткнулись на статью под броским заголовком "Самый красивый каньон в мире", фото привлекали, да и нам оказалось по дороге и мы решили заехать.

Каньон оказался красивым, глубоким, но иногда сложным для фотографии, так как перепад яркости на освещенных частях каньона и не освещенных был просто огромен!

У нас еще оставалось немного времени до предполагаемой остановки на стоянку. Почему предполагаемой? А потому что в июне в Исландии 20-22 часа светлого времени, а остальное сумерки. То есть планировать свой день можно как угодно и необязательно останавливаться на стоянку в 6-7 вечера, если есть желание можно хоть до часу ночи ехать :)

Мы же еще немного проехали в сторону водопада Свартифосс (исл. Svartifoss) и остановились на стоянку в очередной исландской каменной пустыне. Это место ничем не выделялось, правда на инфоплакате было сказано, что рядом расположилась одна из самых высоких точек Исландии, высотой чуть больше 2000 метров. Конечно же за толстым слоем облаков ничего не было видно.

И вот когда мы уже собирались идти спать природа преподнесла нам подарок - красивейшие закатные краски в 12 ночи, которыми подсветилась открывшаяся в разрыве облаков снежная вершина. При чем буквально через 20 минут она скрылась из виду...

А еще на горизонте открылся красивый горный хребет на фоне закатного неба, которое все не хотело терять свои краски...

На утро мы подъехали к началу маршрута к водопаду Свартифосс. Он начинается прямо в кемпинге, где также расположилась фирма, которая организовывает прогулки на ледник, а также инфоцентр со множеством информационных материалов. До водопада идти около 2х километров, в гору, и немного по плоскому. Но погода радовала и была очень необычной для Исландии - над нами было голубое небо и светило солнце.

Водопад Свартифосс не очень высокий, но очень гармонично вписывается в окружающие его черные базальтовые скалы. Ведь не зря название водопада с исландского переводится как черный водопад.

Рядом с водопадом начинается еще много треккинговых маршрутов, в основном они так или иначе подходят к леднику Ватнадъёкудль - самому большому леднику в Исландии.

А дальше еще одна из самых популярных достопримечательностей Исландии - ледниковая Лагуна, Лагуна с айсбергами. Многие знают или хотя бы слышали про ледниковую лагуну Йокульсарлон (исл. Jökulsárlón), но немногие знают, что всего в 11 километрах от нее расположилась еще одна ледниковая лагуна Фьяльсарлон (исл. Fjallsárlón). Может быть она не так популярна, но зато в ней нет толп туристов. Хотя для честности скажу, что она и не так впечатляет, цвет воды мутно грязный, основная масса айсбергов тоже темная. Но если у вас есть время, то заехать стоит, хотя бы чтобы прогуляться вдоль ледникового озера, посмотреть на сползающий в озеро язык ледника и при этом послушать природу, а не крики туристов.

Конечно ледниковая лагуна Jökulsárlón более популярна - как минимум расположилась она прямо возле первого шоссе, которое огибает Исландию. Да и язык ледника тут подошел почти вплотную к океану...

Не знаю почему, но вода в лагуне Йокульсарлон прозрачная и красивого голубого цвета, да и многие из айсбергов красивого голубого цвета - вечные ледники тают... Странность в том, что соседняя лагуна и ледник всего в 10 километрах совершенно другой и сверху покрыт вулканическим пеплом и землей...

Лагуна Йокульсарлон - популярное туристическое место, сюда приезжают на машинах, автобусах, автостопом, в общем всеми возможными методами. Бизнес тут тоже процветает: киоски с бутербродами (бутерброд с лобстером - 18 евро, большой и вкусный), прогулки на судах амфибиях по лагуне, моторные лодки и уже приватные прогулки по лагуне...

На окрестных полях гнездится много птиц. Есть немного гаг (очень похожи, для незнающего человека, на обычных уток), но в основном это полярные крачки. Гнездятся полярные крачки в траве, заметить гнездо почти нереально, так как гнезда в общем то и нет, есть просто яйцо на траве и очень агрессивная маленькая птичка, которая с громкими криками защищает свое будущее потомство. Так что будьте аккуратны.

Нам же удалось наблюдать панику (а точнее коллективную защиту) в колонии полярных крачек, когда прилетел поморник полакомиться яйцами крачек...

Если вы не планируете кататься на судах амфибиях или лодке, то на неспешный осмотр лагуны 1 час вам хватит с головой.

Мы же осмотрев лагуну отправились дальше по шоссе номер один, которое свернуло на восточную часть Исландии. В этот раз мы решили не заезжать на восточное побережье, а ограничились лишь заездом к водопаду Литланесфосс (исл. Litlanesfoss).

Приехав к началу маршрута к водопаду, мы обнаружили, что водопадов то не один, а два. И второй водопад Хенгифосс (исл. Hengifoss) обещает быть не менее красивым, чем сам Литланесфосс. Тропа проходит через водопад Литланесфосс и продолжается до самого Хенгифосса. Весь маршрут около 3.5 км и занимает около 40 минут времени в одну сторону. Основной подъем к первому водопаду, потом уже небольшой и пологий подъем.

Сразу стоит сказать, что если вы будете искать фото по названию одного из водопадов в гугле, то вас ожидает настоящий микс из этих двух водопадов.

По нашему скромному мнению оба водопада стоит посетить, но вот наши друзья к этим водопадам уже устали от количества "водных" достопримечательностей и особого рвения не показывали.

Вот и все достопримечательности, которые мы успели посетить на юге и востоке Исландии. Дальше нас ждала суровая северная часть острова, а наше путешествие на машине по Исландии продолжалось.