Восхождение на Лхоцзе 8516 м

Все что могло пойти не так пошло именно не так. Рассказ, о том как я восходил на Лхоцзе и чем это закончилось.

Началось все, еще в 2019 году, мне в голову пришла идея - залезть на какую-нибудь гору повыше. Можно было бы и на Эверест. Но у меня не было аж столько денег, сколько нужно на такую "экспедицию". По этому я выбрал, что-то подешевле. А именно, соседнюю с Эверестом гору - Лхоцзе высотой 8516 метров.

Содержание:

Классический маршрут восхождения почти полностью совпадает с маршрутом на вершину Эвереста. И только на высоте 7800 метров, на Эверест нужно идти влево, а на Лхоцзе вправо.

Для тех кто не сильно разбирается в горах:

Лхоцзе (как и Эверест) находятся в Гималаях, на границе Непала и Китая. Лхоцзе всего на 300 метров ниже Эвереста и расстояние между двумя вершинами всего несколько километров (по воздуху). И маршрут восхождения начинается из базового лагеря Эверест (на высоте 5300 метров) на леднике Кхумбу и проходит, через знаменитый ледопад Кхумбу.

Больше про Лхоцзе и историю восхождение на эту вершину можно почитать тут: https://4sport.ua/articles?id=19224

Все, что могло пойти не так пошло именно не так.

Ну а что? С вершины Лхоцзе должен открываться неплохой вид и на Эверест и на все вокруг. В общем, собрался я подняться эту горе и все уже было готово - снаряжение куплено, экспедиция оплачена, даже билет на самолет уже давно ждал своего часа. Но какой-то китаец съел недожаренную летучую мышь. И за неделю до вылета все отменилось. Ну ладно, подумал я, может за пару недель карантина все утихнет и я спокойно поеду в Непал, хоть и с небольшим опозданием. Прошел год...

Март 2021 года. И опять я собрался лезть на Лхоцзе. И опять покупаю билеты, страховку, договариваюсь об отпуске. И за неделю до вылета мой рейс в Катманду - столицу Непала отменяют. Ну ладно, подумал я и поменял билеты на более раннюю дату. Может еще съезжу из Катманду на сафари в парк Читван, там можно покататься на слонах и посмотреть на всяких диких животных.

Чтобы добраться до Непала нужно сделать ПЦР тест на коронавирус, я делаю тест и получаю позитивный результат (в смысле, что вирус найден и я типа больной). Мало того, что меня не пустят в Непал, меня даже в самолет не пустят. Вдобавок пришлось еще дома сидеть 10 дней в карантине. 

Я еще раз поменял билеты на более позднюю дату, в надежде, что следующий тест окажется негативным. Было предположение, что тест был позитивным из-за болезни в начале марта (за месяц до вылета в Непал), и надежда, что после 10 дней карантина следующий тест уже будет негативным.

По первичному плану (до позитивного теста) я бы прилетел в Катманду раньше, чем начинается экспедиция. А с новыми билетами я прилетаю почти на неделю позже и теряю целую неделю акклиматизации. И, что еще хуже, похоже пропущу погодное окно (период погоды подходящей для восхождения), которое обычно появляется в середине мая.

Обычно в районе вершины, периоды хорошей погоды чередуются с очень сильными ветрами и снегопадами. И за весенний сезон бывает 2-3 погодных окна для восхождений. И останется только один шанс на восхождение в самое последнее окно хорошей погоды перед сезоном муссонов. который начинается в июне.

Я долго думал и сомневался, а стоит ли вообще пробовать? Может отложить еще на год? Я почти потерял надежду и распихал все снаряжение обратно по коробкам и шкафам. Но все-таки решил сделать еще одну, последнюю, попытку улететь в Непал в этом году.

За 72 часа до вылета делаю еще один тест, через 20 часов получаю отрицательный результат. Еще за 2 часа собираю по центру комнаты огромную гору снаряжения, которое нужно попытаться упаковать в баул. Естественно все не влазит, срочно докупается еще один багаж в самолете. А еще нужно успеть заполнить и распечатать кучу бумажек для получения непальской визы...

14 апреля - первые дни, Катманду и перелет в Луклу

Фух, в общем, по крайней мере из дома мне удалось вылететь в сторону Гималаев. Теперь всего лишь остается до них долететь, не застрять нигде на пересадке из-за каких нибудь новых карантинов.

Пока все идет неплохо и мой самолет уже на подлете к аэропорту Катманду. Но...

В Непале лесные пожары и дымом затянуло всю долину Катманду. Самолет целый час кружит возле аэропорта из-за плохой видимости. А тут еще и гроза... Пилот даже говорил, что нас отправят в другой аэропорт. Хотя, насколько я знаю единственный международный аэропорт Непала находится в Катманду, и куда нас могли бы отправить осталось загадкой.

Но в конце концов мы приземлились поздним вечером. Получение непальской визы, на удивление прошло быстро и без проблем, главное оплатить положенную сумму в кассу (и показать все необходимые бумажки). 

На следующий день у меня запланирован марш-бросок по достопримечательностям Катманду, который мы с Олей не посмотрели в прошлый раз из-за землетрясения.

Первым делом - площадь Дурбар, точнее, то что не развалилось от землетрясения.

Потом заскочил на берег небольшой речки, где индуисты кремируют умерших. Можно было бы тут пафосно рассказать про местные ужас и красоту церемоний, но в принципе ничего особенного - берется труп, кладется на кучу дров и соломы. Потом все это с песнями и танцами поджигают. Оно дымит и воняет, как горящая свалка. Потом, все что не догорело сбрасывают в реку. Ну и еще милые обезьянки скачут везде, и индусы бомже-йоги предлагают сфотографироваться на память на фоне крематория. В общем ничего необычного.

крематорий в Катманду

Напоследок совершил кору вокруг самой большой ступы (нужно обойти ее вокруг, чтобы все было хорошо). И успел сбежать от грозы, воспользовавшись услугами бешеного местного таксиста - разворот через сплошную прямо посреди пробки, езда по встречке и между двумя автобусами и это только за первые 200 метров... Каким то непостижимым образом я остался жив, и на том спасибо.

Далее все по плану - перелет из Катманду в Луклу. Выезд из отеля в 4.30 утра, вылет в 6. Но это по плану. Теперь по факту - у пилота были проблемы со стулом...

Местные умельцы вытащили кресло из кабины и прямо на летном поле чинили его с помощью проволоки, синей изоленты, молотка и сами знаете чего. И наконец-то летим. Кукурузник на 15 человек, в полете не кормят, экранов встроенных в кресло нет, спасательных жилетов нет, кислородных масок тоже нет. Зато с крыши вода капает и заснеженные горы через окошко видно.

В аэропорту Луклы мы чудом не упали в пропасть и не врезались в скалу. Даже кресло у пилота не сломалось. Хотя Лукла - это один из самых опасных аэропортов мира, он находится посреди гор на высоте 2700 метров.

Значит, что самая простая часть "экспедиции" позади. Дальше начинаются сложности - нужно будет почти неделю идти по горным тропам, подвесным мостам через ущелья и реки, скалам и ледникам. И это только базового лагеря, откуда начинается само восхождение. Но обо всем по порядку.

Итак, я добрался до аэропорта в непальской деревне Лукла. Тут меня уже поджидали гид и портер(носильщик, не путать с насильником).

Гид должен мне показывать дорогу до базлага и заботится, чтобы со мной ничего не случилось по дороге. Не знаю зачем он мне нужен, но пусть уж идет за компанию. А вот зачем мне портер, вопросов не возникает. Две огромных сумки со всяким высотным снаряжением я сам не дотащу. А он (портер) дотащит, хоть и выглядит хилым, даже по сравнению со мной.

треккинг к базовому лагерю Эвереста

Первым делом по прилету меня конечно же отвели на завтрак в один из лоджей. Потом, как настоящий турист я купил карту местности, теперь могу спрашивать дорогу с умным видом. 

19 апреля - путь к базовому лагерю Эвереста

И вот моя группа отправилась в путь - местный проводник - Нима Шерпа (шерпа тут это типа фамилии, хотя шерпа это еще и местная народность), безымянный носильщик, и я, типа как богатый европеец, почти Сэр.

Туристов на маршруте почти нет. По словам гида, примерно в 10 раз меньше чем раньше. Много лоджей вообще закрыто. Все из-за пандемии.

Впереди меня ждет примерно 50 километров пути до базового лагеря Эвереста на высоте 5300 метров. Весь путь туда займет почти неделю.

Я уже там был в 2015 году и примерно представлял. что меня ждет. Вначале тропа пару дней идет вдоль ущелья через маленькие непальские деревушки. Тут тепло и приятно идти - как в парке. Но чем выше вы поднимаетесь тем холоднее становится и тем суровее пейзажи. Через пару дней пути, перед подъемом к поселку Намче Базар, есть огромный подвесной мост. Его обычно показывают во всех фильмах про Эверест. На нем болтается огромное количество флажков, которые трепещут на ветру. Это мост Хилари.

треккинг к базовому лагерю Эвереста

Сразу за ним крутой подъем посреди которого есть первое место на маршруте, с которого видно Эверест.

Кому интересно почитать про маршрут к базлагу Эвересте читайте тут (наш с Олей рассказ с 2015 года, ничего особо не изменилось):

Трек к базовому лагерю Эвереста и озерам Гокио, Непал

Трек к базовому лагерю Эвереста и озерам Гокио, Непал

Наш треккинг к базовому лагерю Эвереста и озерам Гокио несмотря на землетрясение в Непале состоялся в полном объеме. Весной 2015 года мы были в Непале. Мы планировали пройти два трека:


Тропа постепенно взбирается все выше в горы. Становится холоднее и почти вся растительность пропадает. Последнее зеленое место - монастырь Тенгбоче, там, как ни удивительно, живут буддийские монахи. Прямо возле входа есть несколько святынь - какой-то след который оставил лама прикоснувшись к камню и отпечаток ноги йетти или снежного человека. По моему мнению, обе святыни выглядят довольно сомнительно. Такие можно на берегу любого ручья найти. Вроде, где-то внутри монастыря еще есть череп йети, но его увидеть мне не удалось. 

Вокруг монастыря целые леса из рододендронов - это такие большие кусты которые очень красиво цветут в мае. И поэтому окрестности этого монастыря - мое самое любимое место на всем треке в базлагу Эвереста.

Все время от Луклы, погода была хорошая - солнечно, тепло (даже жарко), но когда мы подошли к монастырю, собрались тучи и уже начинал накрапывать дождь, который совсем скоро перешел в снег, и грозу и почти буран. По пути мы с гидом пошли по разным тропинкам и он меня потерял. Наверно подумал, что опять эти тупые европейцы ничего не умеют и за ними нужно постоянно следить.

Снег шел весь вечер, всю ночь и не прекратился даже утром. Мы сидели в гостиной лоджа (горный отель) в поселке Пангбоче, возле буржуйки которую топили кизяками яков. Высота 4000 метров.  Прогноз погоды утверждал, что после обеда, погода наладится. И я решил выходить дальше, чтобы дойти до следующего поселка - Дингбоче. Вот тут-то мне и пригодились мои резиновые сапоги, которые я решил взять с собой для базового лагеря - полезный лайфхак с прошлого восхождения на Хантенгри.

Восхождение на Хан Тенгри 7010 метров

Восхождение на Хан Тенгри 7010 метров

Есть вершина Хан-Тенгри! 12 августа в 12:30 по местному, киргизскому, времени на вершину поднялись Синицын Дмитрий, Безденежных Павел, Харапонов Максим, Новокшонов Андрей и гид - Колунин Руслан. По...

К вечеру погода действительно наладилась и вышло солнце. Благодаря этому на следующий день у меня обгорели уши, кисти рук и лоб. Даже не смотря на то, что я мазался кремом.

Еще через день я был уже на высоте 5000 метров, и на подходе к отелю Пирамида, где я планировал остановится, я встретил всю свою команду, которую догонял - Тарас Поздний, Никита Балабанов и всех остальных. Они как раз выходили на восхождение на вершину Лобуче. По идее они уже должны были сходить и вернуться, но задержались из-за плохой погоды. А я пропустил это восхождение как раз из-за того, что прилетел на неделю позже.

Я бы тоже хотел с ними пойти, но еще недостаточно акклиматизировался. Поэтому на следующий день добрался к подножию ледопада Кхумбу, где и находится базлаг Эвереста и Лхоцзе на высоте 5300 метров.

А предыдущим вечером, в Пирамиде, один турист пошел погулять и не вернулся. Местные работники и проводники пошли его искать. И нашли живым и здоровым. Вот такая история с хорошим концом.

24 апреля - базлаг Эвереста, ритуал Пуджи

С приходом в базлаг начинается самая "интересная" часть восхождения - акклиматизация. Уже 4 день я сижу в лагере, ем, сплю, читаю книжки, пишу посты в фэйсбук. Ну еще иногда хожу по холмам вокруг до высоты 5700 метров (где интернет лучше ловит).

базовый лагерь Эвереста

Вообще, вся акклиматизация для восхождения на Лхоцзе (и Эверест, и вообще любую вершину) заключается в том, что нужно постоянно ходить вверх и вниз, каждый раз поднимаясь чуть выше. Сначала из базлага, до лагеря №1 (Л1) на высоте 6100 метров, потом до второго лагеря (Л2) на 6400 метров и вниз, потом до Л3 на высоте 7100 метров и вниз. А потом уже можно и на вершину.

Пока я объедался в базлаге, основная часть команды сходила на вершину Лобуче и тоже пришла в базлаг. Так, что теперь мы наконец-то объединились.

Хотели уже идти в Л1 на высоте 6100, через ледопад Кхумбу, но оказалось, что там еще нет палаток на всех. Так, что ждем. Пока расскажу забавную историю.

Все, что нужно в базлаге, туда привозят либо на караванах яков, либо портеры приносят на горбу, ну иногда еще на вертолете, что-то могут подвезти. Так привозят и еду и палатки и снаряжение.  В том числе на горбу носят баллоны с газом для кухни. Некоторые баллоны похоже протекают и за носильщиками тянется шлейф запаха газа.

Все бы ничего, но некоторые еще и курят. Я вот и думаю, что будет когда газ загорится? Такой турбо-реактивный носильщик за 5 минут долетит до лагеря. Сначала сделав пару кругов вокруг вершины Эвереста...

базовый лагерь Эвереста

В один из дней, в базлаге для всех опаздывающих, и меня в том числе, провели пуджу.

Пуджа это религиозный обряд принятый в индуизме, посвященный какому-нибудь божеству. Пуджу совершают и буддисты. В последние годы это общепринятый ритуал открытия базовых лагерей под Эверестом. Специально приглашается лама, который читает мантры обращаясь к Будде с просьбой о содействии экспедиции. Богослужение совершается перед самодельным алтарем из камней, при этом разжигается можжевельник, так чтобы было много специфического дыма.

Также растягиваются флажки с мантрами, которые на протяжение экспедиции развеваются, чтобы с потоками воздуха доносить молитвы и просьбы к Будде. В конце пуджи члены экспедиции принимают угощения в знак факта согласия принятия молитв Буддой.

А вот как проходило это у нас...

Для начала мы принесли к специальному алтарю все самое важное снаряжение - ботинки, кошки, каску, страховочную систему, в общем, все что под руку попало. Пригласили специального буддистского монаха в бейсболке, который долго читал молитвы, бросался рисом и другими священными штуками. Потом все участвующие, включая богов, выпили рома, таковы традиции.

Закончилось все тем, что нас помазали священной мукой, повязали на шею красный шнурок и специальный платок со священными письменами. Теперь боги будут к нам благосклонны и мы можем лезть убиваться в горы.

базовый лагерь Эвереста

29 апреля - акклиматизация

И вот наступил долгожданный день, когда мы можем выдвигаться на гору, точнее в первый лагерь. Почти весь путь от базлага до Л1 - это переход через знаменитый ледопад Кхумбу - самое опасное место при восхождении на Эверест и Лхоцзе. Это нагромождение ледяных глыб чудовищных размеров (например высотой с 5 этажный дом), бездонные трещины, постоянные обвалы льда. Иногда еще сверху лавины сходят. В общем очень интересное место.

ледопад Кхумбу

Чтобы лучше понять масштабы, смотрите на видео которое я там снял:

Но в общих чертах - надо пройти 800 метров по вертикали из базлага на 5300 в Л1 на 6100 через лабиринт огромных сераков. Обычно его проходят ночью или рано утром пока солнце не светит и лед не тает.

После перехода через ледопад Кхумбу вы попадете в лагерь 1 на высоте 6100м. Он небольшой и не очень уютный. Туалет тут - это стенка из снега высотой сантиметров 40.

Обычно в этом лагере останавливаются только при первом выходе наверх. На следующих выходах его проходят без ночевки - сразу в лагерь 2. Тропа от Л1 до Л2 петляет среди огромных трещин. Некоторые обходятся по верху, в другие приходится спускаться. И так 4 часа минимум. По бокам от ледника возвышаются скальные стены Нупцзе и какого-то западного отрога южного гребня Эвереста. В общем очень красиво и сурово.

Главная сложность это высота и солнечное излучение, которое просвечивает как рентген прямо через шапку и череп. Но как и все хорошее этот переход тоже рано или поздно заканчивается.

Лагерь 2 на высоте 6500 немного лучше чем лагерь 1. Тут уже есть палатка-туалет и палатка-столовая. Главное не перепутать. После лагеря 2 тропа продолжает петлять по леднику пока не подходит под основание огромной стены - склонов Эвереста и Лхоцзе. Посреди стены на одной из складок ледника на высоте 7100 находится лагерь 3.

восхождение на Лхоцзе

Вот в него то я и решил прогуляться для разминки. Пока шли по леднику было еще терпимо. Но когда пришлось жумарить (лезть вверх по веревке) вот тут то и началась самая жесть. Местами со склона сдуло весь снег и остался голый лед. И по этому льду нужно лезть круто вверх. Хуже всего, что на склоне даже негде отдохнуть - везде крутой склон. Первое место где можно присесть и отдохнуть - через пару часов после начала подъема.

А там еще час и уже лагерь 3, который из себя представляет лабиринт трещин и полочек на которых приткнулась пара палаток. Во время моего первого посещения третьего лагере еще почти никто не ночует, поэтому тут еще пусто и только кучи снаряжения, которое принесли, но еще не использовали. В основном, сюда пока что приходят радиально из лагеря два без ночевки.

Трое товарищей решили тут переночевать, без подходящей акклиматизации. Их пришлось эвакуировать вертолетом. Так, что в этот раз, я спускаюсь обратно во второй лагерь. И на следующий день в базлаг на отдых. Но по пути нужно еще раз пройти через ледопад Кхумбу, теперь вниз.

Некоторые участки тропы изменились до неузнаваемости, где-то трещины увеличились и там появились лестницы. Где-то вообще все обвалилось и тропа идет по свежим развалам ледяных глыб. В общем, не скучно. На то он и ледопад.

Пару дней отдыха в базлаге и я снова выдвигаюсь вверх, чтобы переночевать в третьем лагере и попробовать дойти до четвертого на высоте 7800 метров.

Крах всех надежд, жестокая реальность мира и другие забавные события из моей жизни.

5 мая - второй акклиматизационный выход

Итак, в прошлый раз я сходил на акклиматизацию в лагерь 2 на высоте 6500 м. И попробовал подняться в лагерь 3 на высоте 7100м. И чуть не сдох (но дошел).

Теперь мой план - переночевать в лагере 3, не сдохнуть и подняться еще выше. Может быть даже до четвертого лагеря на 7800м и все это без кислородных баллонов. Ведь я хочу подняться на Лхоцзе без использования кислорода.

Но, начнем с начала, то есть из базлага. Сначала, как всегда, нужно пройти Кхумбу. В этот раз мне удалось это сделать за время коренного жителя Непала - за 5 часов. Потом был очень утомительный переход до лагеря 2 под палящим солнцем. Черная молния на одежде нагрелась так, что в руки не возьмёшь.

С горем пополам добрался до второго лагеря и спрятался от солнца в большую обеденную палатку.

На следующий день был запланирован выход в л3. Но из-за плохой погоды, он отложился на один день и я целый день просидел во втором лагере. Мой шерпа Нима убедил меня, что лучше сразу идти в пуховом комбинезоне. Наверное не хотел его тащить в рюкзаке наверх. Так, что теперь я точно не замерзну.

восхождение на Лхоцзе

Маршрут к лагерю 3 тоже поменялся с прошлого раза. Теперь в самом начале стены нужно пролезть по карнизу над огромной дырой в леднике. Карниз очень узкий и чтобы разминуться со встречным нужно или лезть на стену или зависать над пропастью. Зато не скучно. Ну и после карниза, как обычно затяжной крутой подъем по ледяному склону.

Не сказать, чтобы в этот раз было намного легче идти. Точнее совсем ни хрена не легче. И вот мы с Нимой, точнее сначала он, а потом и я добрались до заначки с палаткой, газом, едой и прочими ништяками. Это все было привязано к веревке и снежному якорю - то есть надежно закреплено на "отвесном" склоне. Проблема в том, что палатку надо извлечь из схрона, и установить. А это та еще задача, на высоте выше 7000 метров. К тому же, это надо еще на склоне выкопать ступеньку на которой можно было бы приткнуть эту палатку.

Короче, задача почти невыполнимая, почти. Почесав репу Нима придумал гениальный план - мы оккупируем чужую палатку! Типа, это палатка его знакомого шерпы и сегодня она свободна.

И вот, вещи разбросаны по палатке, коврик постелен, спальник разложен. Можно остаток дня валятся в палатке и топить снег, ведь другой воды тут нет. Но, как и следовало ожидать, выяснилось, что ближе к вечеру, в палатку придут ее хозяева. По странному стечению обстоятельств, они тоже из Украины - команда Alpomania. И пришлось нам со всеми пожитками переселятся в другую "свободную" палатку. По пути в другую палатку, я в ботинках без кошек и со спальником в руках чуть не уехал во второй лагерь на 500 метров ниже.

На удивление, у этой палатки хозяин так и не появился. Отужинали адски острой китайской лапшой с чесноком.

Ночь прошла хорошо в моем новом спальнике рассчитанном на температуру -37 градусов. Но к сожалению, утром надо было вылазить из спальника и переться вверх по склону.

Крутизна склона не только не уменьшается, но и становится еще круче. По крайней мере первые 200 метров по высоте после третьего лагеря. Вот на этих метрах я и понял всю тщетность бытия и мелочность своих копошений на фоне огромной горы. Чтобы сделать 10 шагов надо приложить огромное количество сил. А впереди еще 1500 метров по вертикали. В общем, трезво оценив свои силы я понял, что шансов у меня мало и я принял решение не идти на гору без кислорода.

Пойду с кислородом. И пальцы, заодно, не отморожу.

12 мая - как тайфун в Индийском океане может помешать подняться на Эверест или Лхоцзе

Из-за тайфуна над Индийским океаном, в Непале в горах выше 8000 метров ураганный ветер. По некоторым данным, в лагере 4, на высоте 7800м, ветер порвал или сдул часть палаток. Все нормальные люди, а также часть альпинистов, спустились вниз на отдых.

После нескольких дней в базлаге, почти вся наша группа решила спуститься еще ниже - в зелёнку. Ближайшее погодное окно, по прогнозам, будет не раньше 20 - 22 мая.

За один день можно успеть добежать от базлага до моего любимого места на треке от Луклы до Эвереста - до монастыря Тенгбоче. А там есть пара крутых отелей.

17 мая - деревья и кровать с подогревом - рай на Земле

И вот, мы отдыхаем внизу, на высоте 3780 м, между двумя буддистскими монастырями, очень древними и священными. Где-то между монастырями кочуют святые мощи йети - череп и рука.

Вчера видел почтенного старца, возможно Ламу. По поселку ходила праздничная колонна монахов с флагами, дудками и барабанами. Дудели, барабанили и собирали подаяния. А перед этим перекидывали через крышу монастыря священные фигурки сделанные из масла. Бродячим собакам очень понравилась эта церемония, но в основном масло. В общем, обычные будни в Гималаях.

В отеле никого, кроме нашей группы нет, и на дверях висит замок. Зато есть кровати с подогревом и горячий душ! И еще зеленая трава, и даже зеленые деревья! И нет снега, и льда!

Вот так, начинаешь ценить возможность выйти на улицу без пуховки, ботинок и кошек. И вообще, возможность дышать теплым воздухом от которого не замерзают сопли в носу! Так, что сделайте глубокий вдох и наслаждайтесь. Не у всех есть такая возможность!

Все, что могло пойти не так пошло именно не так. #2

Погодное окно, все откладывается и с 20-22 мая уже сползло на 25-е, потом на 26-е, и так каждый день...

В очередной раз, на 26-27 мая обещали хорошую погоду на вершине. Ну как хорошую, нормальную - температура -25, ветер до 35 км/ч. Надо брать.

А это уже последние дни сезона восхождений. В начале июня обычно приходит муссон, и все...

Можно конечно еще до сентября посидеть, но как-то не хочется. И вообще гипс снимают, клиент уезжает. То есть, Кхумбу закрывают, лагеря сворачивают.

В конце концов, на 29е мая вроде уже точно должна быть погода.

25 мая - почти штурм вершины

Выходим из базлага рано утром (в 2 часа ночи), чтобы с запасом, вдруг погодное окно на день раньше сместится.

Все как обычно - ледопад Кхумбу, новые огромные трещины в леднике, лабиринт веревок и лесенок, потом первый лагерь, еще миллион трещин и второй лагерь. Тут до вершины уже недалеко - 2 километра по вертикали и два с половиной дня пути. Будем ждать уже конкретного погодного окна здесь.

Как прогноз и обещал, перед улучшением погоды, начался ветер и снег.

восхождение на Лхоцзе

Спустя 2 дня, во втором лагере все палатки были занесены снегом по самую крышу. Со всех гор вокруг сходят лавины. Ночью одна из лавин чуть не снесла весь наш лагерь. Я правда почти все проспал, если бы не крики и шум тех у кого палатки порвало и поломало я бы даже не заметил. В общем, похоже мы дождались идеальной погоды. 

На следующий день после лавины, погода была идеальной, но шерпы отказались куда-то идти из-за лавинной опасности. Пришлось ждать еще один день.

восхождение на Лхоцзе лавина

И вот наконец-то мы вышли в третий лагерь на высоте 7100м. Там пришлось ровнять место и устанавливать новые палатки взамен порванных ветром. Я решил помочь шерпам, и тоже помахал лопатой. Вечером проверили и подготовили кислородные баллоны для перехода в лагерь 4 на 7700м.

Что я могу сказать, с кислородом идти можно. Там где без кислорода я делал 5 шагов и "падал без сил", с кислородом можно идти как в магазин за хлебом. Ну может не аж так, но нормально можно идти, не умирая на каждом шагу. И это я шел на подаче 2 литра в минуту, а можно и на 4 литра накрутить.

А вот спать в кислородной маске мне не понравилось, с нее течет конденсат, и замерзает в бороде. Очень неприятно. Так, что спал я без кислорода.

Короче, с кислородом я нормально доскакал до четвертого лагеря по пути обогнав кучу народа, в том числе и легендарную Хрыстю Мохнацьку. На тот момент она была еще без кислорода и скорее стояла на месте, чем шла вверх.

В четвертом лагере наши палатки нужно было сначала выкопать из снега с метровой глубины, а потом подготовить площадку и установить. Я решил в этот раз не мешать шерпам и они сами со всем справились.

Пока ставили палатки, появились новости, что маршрут на Лхоцзе непроходим из-за снега и лавиноопасный. Вот это сюрприз, кто-бы мог подумать...

Накануне команда из Украины (2 человека) попробовали и развернулись. Команда Нимса (это такой шерпа-спецназ), тоже сказала - ну его на хрен, мы сваливаем...

Похоже, недавний снегопад все испортил - перильные веревки засыпаны метром снега, в кулуаре по которому идет маршрут, на высоте 8100м и выше тоже сильно до хрена снега и могут быть лавины. Называется, дождались идеальную погоду.

1 июня - штурм

Отступать поздно, в 23:00 выходим на штурм. Надо хотя бы попробовать. Вперед выпускаем шерпов, которые попробуют выдернуть веревки из под снега.

Перед выходом накрутил себе кислород аж на 2,5 литра (гулять, так гулять), с таким допингом можно было в трусах бежать на вершину.

С маршрута хорошо было видно цепочку фонариков на склонах Эвереста. Первые 300 метров по высоте, до 8000м метров взлетели как на Говерлу. А потом уперлись в лавинный вынос который засыпал все веревки. И все.

Примерно 2 час ночи, высота 8050 метров. Шерпы побродили по склону в поисках веревок, но без особого энтузиазма и вынесли приговор - Веровка нэт, ощинь опасна, нада вниз ходыть, а то снэг башка попадет...

И после короткого совещания, мы решили, что других вариантов сейчас нет и надо возвращаться. А фонарики на Эвересте уже почти дошли до вершины.

Вернулись в палатку в четвертый лагерь. Поспали часов до 8, собрали вещи и пошли вниз. Печально конечно уходить без вершины, но сдохнуть под лавиной, наверное еще печальнее. По пути спуска я собирал по всем лагерям свои вещи и рюкзак становился все тяжелее. А потом еще и пуховый комбез пришло время снять и убрать в рюкзак...

У нас была амбициозная цель спустится в этот же день в базлаг - с 8050м до 5300м. Кхумбу к этому времени вообще начал разваливаться на части прямо под ногами. В одном месте, где надо было спустится на дно огромной трещины, я "пробил дно" и провалился еще ниже. Как положено я был пристегнут к перильной веревке и без особых проблем и посторонней помощи вылез обратно - жертв нет, разрушения умеренные.

И на закате, точнее уже в сумерках мы были у подножия ледопада Кхумбу, живые и относительно здоровые. А там нас уже встречал Артем с тортом, пивом и музыкой.

Через пару дней на попутном вертолете мы улетели в Катманду. Но на этом злоключения не закончились. В Катманду локдаун - все закрыто, самолеты не летают. Есть только пара "эвакуационных" рейсов в неделю - это обычные рейсы в Стамбул и Доху, просто цена в 3 раза выше чем обычно. Такой бизнес. Но других вариантов нет.

Куча пересадок, ночевки в аэропортах, все как положено. Но вот я же дома, в своем кресле, дописываю этот пост. 

Пойду ли еще на восьмитысячники? Хрен его знает. Очень уже это долго и дорого, но посмотрим, что я через месяц скажу...

P.S. Пойду ли еще на восьмитысячники? Конечно пойду!

P.S. Еще я наснимал 300Гб видео, с горами, лавинами, ледопадами и другими буднями альпинизма. Переходите на наш ютуб канал, смотрите, подписывайтесь, задавайте вопросы.

Там есть видео с ответом на самый главный вопрос жизни, вселенной и всего такого - сколько стоит восхождение на Эверест и Лхоцзе (и еще, как там устроен туалет).

https://www.youtube.com/channel/UCLKS0Hpwd4D3xnqaMVEfCeg

Бонус для тех, кто дочитал до конца.

Скидка 5% на восхождения и любые туры с Кулуар по промокоду "phototravel".

Я ходил с ними и остался очень доволен, всем рекомендую - https://kuluarpohod.com/routes/clibbing-lhotse/?pt

СЛАВА УКРАЇНІ!

восхождение на Лхоцзе

Оцените статью:
рейтинг: 5
оценок: 1
Подписатся на новости:

или на рассылку Subscribe.ru

Посмотреть маретриалы по тэгам: